Maschen anschlagen: der Kreuzanschlag Schritt für Schritt

Beim Anschlagen kommt die erste Reihe Schlingen auf deine Nadel; aus ihr wächst jede Reihe, die du strickst. Der Kreuzanschlag (auf Englisch „long-tail cast-on“) ist eine vielseitige Methode, die zu den meisten Projekten passt: Er ist fest genug, um seine Form zu halten, dehnbar genug für die meisten Kanten und sieht ordentlich aus. Du hältst ihn auf dieselbe Weise, ob du englisch oder kontinental strickst.

Beim ersten Mal kann er kompliziert wirken, weil beide Hände gleichzeitig beschäftigt sind. Tatsächlich ist es eine einzige Bewegung, die sich wiederholt. Folge den Schritten langsam, und nach ein paar Wiederholungen merken sich deine Hände den Ablauf.

Was du brauchst

• Eine Stricknadel. Du schlägst auf eine einzige Nadel an; die zweite wartet, bis du mit dem Stricken beginnst.
• Dein Garn. Am leichtesten lernst du mit einem glatten, hellen, mittelstarken Garn.
• Eine Schere.

Zwei Begriffe tauchen in jedem Schritt auf:

• Das Fadenende: das freie Ende des Garns, das du vor dem Anschlagen abmisst.
• Der Arbeitsfaden: der Faden, der vom Knäuel kommt.

Wie lang muss das Fadenende sein?

Das Fadenende wird beim Anschlagen verbraucht. Es muss also für jede Masche reichen, und am Ende soll noch ein Stück zum Vernähen übrig bleiben. Es gibt zwei verlässliche Wege, es abzumessen.

Die Wickelmethode

1. Halte den Anfang des Garns mit dem Daumen an der Nadel fest.
2. Wickle das Garn locker um die Nadel, einmal für jede Masche, die du brauchst.
3. Gib nach der letzten Wicklung etwa 15 cm zum späteren Vernähen dazu.
4. Halte das Garn an dieser Stelle fest und wickle es wieder ab.

An der Stelle, die du festhältst, legst du deine Anfangsschlinge. Jede Wicklung verbraucht ungefähr so viel Garn wie eine angeschlagene Masche auf dieser Nadel – deshalb ist diese Methode so zuverlässig. Wickle locker, aber nicht schlaff, genau wie die Maschen selbst.

Die Faustregel

Bei mittelstarkem Garn rechnest du etwa 2,5 cm Fadenende pro Masche, plus etwa 15 cm Reserve. Für 20 Maschen brauchst du zum Beispiel ein Fadenende von etwa 65 cm. Dickeres Garn und dickere Nadeln verbrauchen mehr Garn pro Masche, dünneres Garn weniger.

Wenn du sehr viele Maschen brauchst

Für einen langen Anschlag misst du mit einer Probe. Schlag 10 Maschen an, zieh sie wieder heraus und miss, wie viel Fadenende sie verbraucht haben. Nimm diese Länge so oft, wie du Zehnergruppen brauchst, und gib deine Reserve zum Vernähen dazu.

So legst du die Anfangsschlinge

Die Anfangsschlinge ist eine verstellbare Schlinge, mit der das Garn an der Nadel befestigt wird. Beim Kreuzanschlag zählt sie als deine erste Masche.

1. Leg an der abgemessenen Stelle den Arbeitsfaden über das Fadenende, sodass eine Schlaufe entsteht.
2. Greif durch die Schlaufe und zieh eine kleine Falte des Arbeitsfadens hindurch – so entsteht eine neue Schlinge.
3. Schieb diese neue Schlinge auf deine Nadel.
4. Zieh sanft an beiden Fäden, um den Knoten um die Nadel zuzuziehen.

Die Anfangsschlinge soll eng an der Nadel anliegen, sich aber noch auf ihr verschieben lassen. Schnürt sie die Nadel ein, lockere sie ein wenig, bevor du weitermachst.

So hältst du den Faden in der Steinschleuder-Haltung

1. Nimm die Nadel mit der Anfangsschlinge in die rechte Hand und leg den rechten Zeigefinger auf die Schlinge, damit sie sich nicht um die Nadel dreht.
2. Lass beide Fäden von der Nadel herabhängen, das Fadenende zu dir hin, den Arbeitsfaden von dir weg.
3. Schieb deinen linken Daumen und Zeigefinger von unten zwischen die beiden Fäden, sodass das Fadenende über dem Daumen liegt und der Arbeitsfaden über dem Zeigefinger.
4. Schließ die übrigen drei Finger um beide Fäden und halte sie locker in der Handfläche.
5. Dreh die linke Handfläche nach oben und spreize Daumen und Zeigefinger auseinander, wie eine Steinschleuder.
6. Senk die Nadel ein wenig, sodass das Garn von der Nadel zu Daumen und Zeigefinger ein V bildet.

Jetzt liegt eine Garnschlinge um deinen Daumen, und ein Faden läuft vom Zeigefinger zur Nadel. Behalte diese Haltung während des ganzen Anschlags bei.

So schlägst du jede Masche an

1. Führe die Nadelspitze von unten durch die Schlinge um deinen Daumen, und zwar unter dem Faden hindurch, der dir am nächsten liegt.
2. Schwenke die Spitze über den Faden, der vom Zeigefinger zur Nadel läuft, und hol ihn dir.
3. Führe die Spitze mit dem geholten Faden zurück nach unten durch die Daumenschlinge.
4. Lass die Schlinge vom Daumen gleiten.
5. Leg den Daumen wieder unter das Fadenende und spreize Daumen und Zeigefinger sanft, um die neue Masche auf der Nadel anzuziehen.

Das ist eine Masche. Wiederhole die Schritte 1 bis 5 für jede neue Masche und kehre jedes Mal in die Steinschleuder-Haltung zurück. Eine kurze Merkhilfe für die Bewegung: durch die Daumenschlinge hinauf, über den Zeigefingerfaden, zurück durch die Daumenschlinge.

Wie fest sollen angeschlagene Maschen sein?

Jede neue Masche soll eng an der Nadel anliegen, ohne sie einzuschnüren:

• Die Maschen sollen sich leicht auf der Nadel verschieben lassen.
• Sie sollen nebeneinandersitzen, sich berühren, aber nicht zusammengequetscht sein.
• Zieh jede Masche an, indem du Daumen und Zeigefinger spreizt – nicht, indem du am Fadenende zerrst.

Lassen sich die Maschen nur mühsam auf der Nadel verschieben, sind sie zu fest. Hängen sie als lockere Schlingen herunter, zieh jede beim Weiterarbeiten etwas fester an. Am wichtigsten ist, dass alle ungefähr gleich groß sind.

So zählst du deine angeschlagenen Maschen

1. Halte die Nadel so, dass die Maschen zu dir zeigen.
2. Zähle die Schlingen, die oben auf der Nadel sitzen, einschließlich der Anfangsschlinge. Der Garnwulst, der unten entlangläuft, ist die Basis der Maschen und keine zusätzlichen Maschen.
3. Zähle in Zehnergruppen und berühre dabei jede Schlinge mit einer Fingerspitze.
4. Bei einem langen Anschlag schiebst du beim Anschlagen nach jeweils 20 Maschen einen Maschenmarkierer auf die Nadel, damit du nie mehr als eine Gruppe nachzählen musst.
5. Zähle ein zweites Mal, bevor du mit dem Stricken beginnst.

Stimmt die Zahl, nimm die Nadel in die linke Hand, die leere Nadel in die rechte und beginne die erste Reihe mit dem Arbeitsfaden. Unsere Anleitung zur rechten Masche setzt genau an diesem Punkt an.

Typische Fehler beim Kreuzanschlag und wie du sie behebst

Das Fadenende war zu früh zu Ende

Ohne genug Fadenende kannst du den Anschlag nicht fertigstellen. Schieb die Maschen von der Nadel, ribble sie auf und beginne mit einem längeren Fadenende neu. Zähle vor dem Aufribbeln, wie viele Maschen das Fadenende ergeben hat: Daran siehst du, wie viel Garn eine Masche mit deinem Garn und deiner Nadel verbraucht, und kannst beim nächsten Mal genau abmessen.

Die Kante ist zu fest

Woran du es erkennst: Die erste Reihe lässt sich nur mühsam stricken, die Kante ist schmaler als das Gestrick darüber, oder sie zieht sich zusammen und will sich nicht dehnen.

So behebst du es:

• Schlag über zwei zusammengehaltene Nadeln an, die nebeneinanderliegen, und zieh eine davon vorsichtig heraus, bevor du die erste Reihe strickst.
• Oder schlag mit einer Nadel an, die eine oder zwei Stärken dicker ist als deine Projektnadel, und strick die erste Reihe dann mit deiner üblichen Nadel.
• Lass jede Masche beim Anschlagen in ihrer natürlichen Größe, statt die Maschen auf der Nadel eng zusammenzuschieben.

Die Fäden wurden vertauscht

Das Fadenende gehört über den Daumen, der Arbeitsfaden über den Zeigefinger. Wenn du die Arbeit weglegst und wieder aufnimmst, vertauschst du sie leicht, ohne es zu merken. Die Maschen entstehen trotzdem, aber an der Stelle, an der die Fäden die Plätze getauscht haben, zeigt die Kante eine kleine Unregelmäßigkeit. Prüfe die Fäden, bevor du weitermachst. Entdeckst du eine Veränderung in der Kante, ribble bis zu dieser Stelle auf und arbeite mit den Fäden an ihrem richtigen Platz weiter.

Die Maschen sind ungleichmäßig

Wenn manche Maschen locker und andere fest sind, ziehst du wahrscheinlich jede unterschiedlich an. Versuch, nach jeder Masche dieselbe kleine Spreizbewegung mit Daumen und Zeigefinger zu machen. Kleine Unterschiede fallen später weniger auf, als es aussieht, solange die Maschen noch auf der Nadel sind.

Wann ein anderer Anschlag besser passt

Der Kreuzanschlag passt zu den meisten ersten Projekten, aber er ist nicht der einzige, und manche Situationen verlangen etwas anderes:

• Für sehr dehnbare Kanten, etwa das Bündchen einer von oben gestrickten Socke oder einen Halsausschnitt, der über den Kopf passen muss, wählen viele eine dehnbarere Variante wie den verdrehten Kreuzanschlag (englisch „German twisted cast-on“, auch als alter norwegischer Anschlag bekannt) oder für Rippenmuster einen Schlauchanschlag (englisch „tubular cast-on“).
• Um mitten im Strickstück Maschen hinzuzufügen, zum Beispiel über einem Knopfloch, brauchst du einen Anschlag, der nur mit dem Arbeitsfaden auskommt, ohne Fadenende – etwa das Aufstricken zwischen den Maschen (englisch „cable cast-on“) oder den Anschlag mit einfachen Schlingen (englisch „backward-loop cast-on“).
• Wenn eine Anleitung einen bestimmten Anschlag nennt, folge ihr: Die Designerin oder der Designer hat ihn für genau diese Kante gewählt.

Was du als Nächstes lernst

Sind deine Maschen auf der Nadel, kommt als Nächstes die rechte Masche. Den ganzen Weg von der ersten Masche bis zum fertigen Stück findest du unter Stricken lernen für Anfänger, und wenn du am Ende deines ersten Stücks angekommen bist, lernst du, wie man abkettet.